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Cuánto gasta de verdad una impresión 3D: filamento y electricidad

«¿Cuánto gasta una impresora 3D?» no tiene una respuesta única, y quien te dé una cifra cerrada te está adivinando. Lo que sí existe son dos fórmulas simples y una forma correcta de medir.

Steven Galo6 min de lectura

En corto

El filamento se calcula con los gramos que reporta el laminador más el desperdicio: soportes, falda y purga. La electricidad se calcula como potencia media en kilovatios por horas de impresión, y esa potencia media hay que medirla, porque una impresora consume mucho más mientras calienta que mientras mantiene temperatura. No existe una cifra universal de consumo: depende de la máquina, del material, del tamaño de la pieza y hasta de la temperatura del cuarto.

Las dos fórmulas

Material y energía

Material total (g) = gramos de la pieza + soportes + falda o balsa + purga. Energía (kWh) = potencia media (kW) × horas de impresión.

Parecen obvias, pero cada una esconde un detalle que es justo donde se equivoca casi todo el mundo: en la primera, olvidar el desperdicio; en la segunda, usar la potencia máxima de la etiqueta en vez de la potencia media real.

Gramos estimados y gramos reales

El laminador estima la masa a partir de la geometría del modelo, el perfil que elegiste y la densidad configurada del material. Es una buena estimación, pero es una estimación.

  • La densidad configurada puede no coincidir con la del filamento real que tenés cargado.
  • El flujo calibrado cambia el resultado: si extruye un poco más o menos de lo previsto, los gramos se mueven.
  • El laminador no sabe que se te despegó la pieza a mitad de camino y hubo que repetirla.

Cómo conocer tu desviación

Pesá el rollo antes y después de una impresión con una balanza de cocina y compará con lo que dijo el laminador. Esa diferencia, repetida en unas cuantas impresiones, es tu factor de corrección real. Es un dato tuyo y vale más que cualquier promedio publicado.

Soportes, falda y purga: lo que no llega al cliente

Este material se paga igual, así que tiene que entrar en la cuenta. La vista previa del laminador lo desglosa antes de imprimir.

  • Soportes. Dependen enteramente de la orientación: girar la pieza puede eliminarlos.
  • Falda, borde o balsa. Poco material, pero constante en cada impresión.
  • Purga. Solo en multicolor, y ahí puede ser el término más grande de todos.
  • Piezas de prueba. Las que imprimís para validar la configuración también salen del rollo.

En multicolor, la purga se estima como gramos × porcentaje de purga × (colores − 1). Es el término que hace que una pieza a tres colores gaste bastante más que la misma pieza a uno, aunque el volumen sea idéntico.

¿Cuántas piezas salen de una bobina de 1 kg?

La respuesta es una división, pero hay que dividir por el número correcto:

Dato del fabricante

Unidades por bobina = gramos utilizables del rollo ÷ material total por pieza (incluyendo desperdicio).

  • Gramos utilizables, no nominales: del final del rollo queda siempre un remanente que no alcanza para una pieza completa.
  • Material total por pieza, no el peso del modelo: si dividís por los gramos de la pieza sola, te va a dar un número optimista que nunca se cumple.

Ojo con esto

Por eso las cifras del tipo «de un kilo salen X llaveros» que circulan por internet no sirven: dependen del modelo concreto, del relleno, de los soportes y de si es a uno o a varios colores. Hacé la división con tus propios números.

Cómo medir la electricidad correctamente

Acá está el error más común: tomar la potencia máxima que aparece en las especificaciones y multiplicarla por las horas. Eso da un número muy por encima del real.

El motivo es que una impresora no consume parejo. Mientras calienta la cama y la boquilla tira bastante; una vez en temperatura, solo repone pérdidas y consume mucho menos. Una impresión larga pasa la mayor parte del tiempo en ese segundo estado, así que su potencia media queda muy por debajo del pico.

Medición correcta

  1. Conseguí un medidor enchufable de kWh

    De los que se ponen entre el tomacorriente y el equipo. Anotá su precisión aproximada: son instrumentos domésticos, no de laboratorio.

  2. Poné el contador en cero antes de empezar

    Con la impresora apagada, para no arrastrar consumo previo.

  3. Medí trabajos representativos completos

    De principio a fin, incluyendo el calentamiento. Uno corto, uno medio y uno largo, porque el peso relativo del calentamiento cambia mucho entre ellos.

  4. Anotá el contexto de cada medición

    Material, temperaturas de cama y boquilla, duración y temperatura ambiente. Sin eso, el número no se puede comparar con nada.

Qué influye en el consumo

La cama caliente es lo que más pesa, seguida de la boquilla. También influyen la temperatura ambiente del cuarto, si la máquina es cerrada o abierta, el material y —sobre todo— la duración de la impresión.

Aplicar la tarifa de tu factura

Con los kWh medidos, el costo eléctrico es una multiplicación: kWh × tarifa por kWh. La tarifa hay que sacarla de tu propio recibo, no de un promedio.

  • En Costa Rica la tarifa depende de la distribuidora que te atiende y del bloque de consumo en que caiga tu casa o taller.
  • Puede cambiar entre periodos, así que conviene revisarla cada tanto.
  • El recibo suele traer cargos fijos además del consumo: para costear una impresión interesa el costo por kWh, no el total de la factura.

¿Qué pesa más: la electricidad o la máquina?

Esta es probablemente la conclusión más útil del artículo, y sorprende a quien recién empieza: la electricidad casi nunca es el costo grande.

Lo que pesa de verdad en una impresión larga es el tiempo de máquina —depreciación, mantenimiento, repuestos, riesgo de que falle a las diez horas— y tu propio trabajo. La energía suele ser un término chico al lado de eso.

Recomendación de Tuanis3D

Si estás cotizando, no te obsesiones midiendo watts y te olvidés de cobrar las horas de máquina y de trabajo. La estructura completa está en la guía de cómo calcular el precio de una impresión 3D.

Errores de cálculo frecuentes

  • Usar la potencia máxima de la etiqueta en vez de la potencia media medida.
  • Contar solo los gramos de la pieza y olvidar soportes, falda y purga.
  • Dividir el kilo entre el peso del modelo para estimar cuántas unidades salen.
  • Ignorar las impresiones fallidas, que consumen material y electricidad igual.
  • Usar una tarifa eléctrica promedio en lugar de la del propio recibo.
  • Suponer que el multicolor gasta lo mismo que el mismo modelo a un solo color.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto consume una impresora 3D por hora?

No hay una cifra universal, y desconfiá de quien te dé una. Depende del modelo de máquina, de si es cerrada, de las temperaturas de cama y boquilla, del material y de la temperatura ambiente. La forma correcta de saberlo es medir con un medidor enchufable durante impresiones completas y calcular la potencia media.

¿Cuántas piezas salen de una bobina de 1 kg?

Se divide los gramos utilizables del rollo entre el material total por pieza, incluyendo soportes, falda y purga. Usar el peso del modelo sin el desperdicio da un número optimista que nunca se cumple en la práctica.

¿Por qué el peso del modelo y el material total no coinciden?

Porque el material total incluye lo que no llega al cliente: soportes, falda o balsa, purga en multicolor y las piezas de prueba. La vista previa del laminador desglosa cada parte antes de imprimir.

¿Puedo usar la potencia que dice la ficha técnica?

Para costear, no. Esa suele ser la potencia máxima, que se alcanza durante el calentamiento. Una impresión pasa la mayor parte del tiempo manteniendo temperatura, con un consumo bastante menor, así que multiplicar el máximo por las horas sobreestima el gasto.

¿Vale la pena imprimir de noche por la tarifa?

Depende de tu tarifa: solo tiene sentido si tu plan diferencia el precio por franja horaria. Revisá tu recibo antes de reorganizar la producción, y tené presente que la electricidad suele ser un costo menor frente al tiempo de máquina.

Fuentes

Las especificaciones cambian. Cada fuente indica la fecha en que la consultamos.

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